habe ich zumindes gelesen.
Es ist ja auch immer noch etwas Filament in der Nozzel nach dem abschneiden.
Vielleicht deswegen.
Auch läuft der Hotendlüfter bis die Nozzel etwa diese Temperatur erreicht hat.
Genaues kann ich leider auch nicht sagen.
Wir haben seit dem letzten Jahr eine Spendenseite eingerichtet. Jede Spende ist freiwillig, und der gesammelte Betrag dient der Unterstützung des Projekts Bambulab.org. Der Server wurde mit eigenem Geld erworben, und dank der aktuellen Spenden konnten bereits ein Teil der Kosten gedeckt werden. Wir werden auch weiterhin auf Werbung auf der Seite verzichten. Daher sind wir auf Spenden angewiesen. Jeder darf gerne spenden, es ist jedoch nicht verpflichtend :) - Weitere Informationen sowie Benefits für Spender kommen demnächst in einem Separatem Forum als Beitrag.
habe ich zumindes gelesen.
Es ist ja auch immer noch etwas Filament in der Nozzel nach dem abschneiden.
Vielleicht deswegen.
Auch läuft der Hotendlüfter bis die Nozzel etwa diese Temperatur erreicht hat.
Genaues kann ich leider auch nicht sagen.
Werden die MQTT Kommandos in den GCode eingefügt? Oder wie läuft das? Wäre für mich interessant da ich eh einen NodeRed und MQTT Server permanent am Laufen hab. Und da mein X1 an einer Tapo hängt, könnte ich ihn wenigstens automatisch ausschalten nach dem Drucken, das hätte schon einen Mehrwert.
Direkt ausschalten geht glaub ich über MQTT nicht aber über eine Schaltsteckdose.
Du solltest nur aufpassen und nicht ausschalten bevor die Nozzel unter ca. 60°C abgekühlt ist.
Die Nozzeltemperatur erhälst du aber auch über MQTT.
Grüße
Dein Drucker schickt bei jedem Ereignis automatisch eine Nachricht per MQTT.
Dafür gibts schon einige Inplementationen für Hausautomatisierungen wie Home-Assistent oder IoBroker.
Dafür braucht man nur die IP des Druckers, die Seriennummer und den Accescode (kann man alles direkt am Drucker finden).
hier findest du Infos zu Bambu und MQTT.
Grüße
Wie gesagt, bei Youtube gibt es genug Unboxing Videos. Die sieht man sehr gut, dass (in der Vergangenheit?) 2 Druckplatten (1 installiert, eine extra) + mind. 1 Wechselslaminat dabei sind!
Bei mir wars auch so (ähmmm mit 3 Platten + 2 Aufkleber mein ich). Gekauft mitte letzten Jahres.
Ich kann dir aber leider nicht mehr sagen ob da das selbe wie heute in der Beschreibung stand.
Vielleicht hat sich die ja mitlerweile geändert.
Die Youtuber haben den sicher nicht in letzter Zeit bekommen/gekauft.
Ich denke keiner weiß wie sich der Text bei Bambu geändert hat.
Grüße
Die sind doch normal beidseitig verwendbar oder?
Vielleicht von daher 2.
Gruß
Alles anzeigenDu hast Recht. Stecker und Schraubklemmen sind vorhanden.
Trotzdem würde ich hier Löten vorsichtshalbe schreiben.
Manche Riser sind unterschiedlich aufgebaut.
Komplette LED Strips um Riser - kein Problem.
4 Strips an jeden Seiten, hier muss es gelötet werden.
Gruß aus Ruhrpott
Das Problem ist aber das selbe wie bei jeder LED Beleuchtung im Drucker.
Hier braucht man eben nur einen RGBW Stripe anstelle eines Einfarbigen.
Dafür sind die Einstellungen über ein Webinterface wirklich klasse gelöst.
Von der Gesamthelligkeit über Slider bis zu den Farben der einzelnen Ereignisse kann man alles separat konfigurieren (z.B. über Farbauswahlfelder oder RGB-Werte).
Ich behaupte mal, dass auch ein absoluter Anfänger im Bereich Elektronik damit zurechtkommt.
Naja, 10 linke Daumen sind natürlich nicht so hilfreich
Grüße
Ja. Das beinhaltet nur Steuerungsmodul, wahlweise mit und ohne Box.
Alles musst du selber besorgen und zusammenbauen. Auch Löten.
Die Stromversorgung 24V wahlweise an BambuLab Netzteil direkt, an AMS Stecker oder externes Netzteil.
Gruß aus Ruhrpott
Löten musst da garnix.
Die LED Sreifen haben Stecker und das Modul hat Schraubklemmen für Spannungsversorgung und den Anschluß für die LED.
Das kenne ich schon. Aber eine Frage:
Das Protokoll erfolgt über MQTT-Befehl?
Was ist, wenn BambuLab durch Firmware MQTT abschalten lasst? Dann funktioniert es nicht mehr.
Gruß aus Ruhrpott
Du hast natürlich recht, aber Bambu hat angekündigt, dass es dann eine API geben wird und da die Software von Dutchman sehr intensiv weiterentwickelt wird gehe ich davon aus, dass es auch eine Version für die API geben wird.
Find ich auch recht interessant. Ist aber nur das Steuerungsmodul, oder? D.h. Ich muss mir folgendes besorgen
- einen topper für den Drucker (oder natürlich selbst ausdrucken),
- einen LED-multicolor-Streifen kaufen, der ans Modul und den Rahmen passt (und ggf den Drucker anboren/kabelzuführung einrichten)
- eine Stromversorgung für das Modul (24V ?), das ich dann wo genau anschließe?
Auch das ist richtig.
Anbohren musst du aber nichts weil alle raiser für LED Streifen die ich kenne eine Kabelzuführung integriert haben.
RGBW LED-Streifen gibt wie Sand am Meer. Einer ist auch im Projekt verlinkt.
Die Stromversorgung erfolgt bei mir über ein externes Netzteil. Das ist im Projekt auch beschrieben.
Es gibt wohl die Möglichkeit das am Drucker abzugreifen aber darauf wollte ich mich nicht einlassen.
Das ganze kann man auch selber basteln wenn man sich ein bisschen mit Elektronik auskennt.
Aber die 27€ war mir das Modul auf jeden Fall wert.
Grüße
Da mach ich doch mal ein bisschen Werbung für ein Produkt das ich mir eingebaut habe:
den BL-LED Kontroler mit LED-Stripe
Ich finde das Teil echt klasse.
ist für X1 und P1 Serie
Ändert die Lichtfarbe je nach Zustand des Druckers.
Also z.B. leuchtet das LED Band Rot bei einem Fehler oder Grün bei Druck fertig.
Bei der Flow Calibration geht es ganz aus um den Scanner nicht zu beeinflussen.
Verbindet sich kabellos mit dem Drucker (also kein Eingriff in den Drucker nötig)
Kann man selber basteln oder für relativ Kleines Geld kaufen.
Bei Fragen gerne hier oder direkt an mich.
Grüße
ich wollte mit meiner Aussage nur sagen, dass bei diesen CHT Düsen den höheren Flow kaum nutzen kannst und mehr Arbeit in die Filamentprofile stecken musst wenn man höhere Flowraten erreichen will.
Der Nutzen der wechselbaren Düse ist natürlich unbestritten.
Allerdings wechsel ich mein Düsen eher selten und wenn dann ist der Aufwand auch nicht so viel höher.
Die Preise für neue Hotends bei Bambu Lab sind meiner Meinung nach auch sehr moderat.
Ich jedenfalls bleib erstmal bei den Stock Hotends.
Mal schauen wenn die Panda Revos verfügbar sind ob ich die 100€+ investiere. Vermutlich aber eher nicht.
Hatte auch ab und zu den Fehler mit dem Rückzug.
Ich habe mir das Hydra V2 eingebaut und kaum noch Fehler.
Ausser ich kann es wirklich auf das Filament zurückführen (brüchig, zu starr, Knicke oder der Durchmesser des Filaments).
Achja, bitte nutzt nicht die Blauen Capricorns die haben einen geringeren Innendurchmesser
Das könnte schon passen.
Stell dir mal gedanklich vor, die Carbonführungen der X-Achse sind nicht im Rechten Winkel zu der Y-Achse.
Dann würde sich denke ich so ein Fehlerbild ergeben.
Ich hoffe, dass man das mit der Riemenspannung wieder hinkriegt.
Du kannst auch mal hier schauen:
Ich habe die CHT High Flow auch schon getestet.
Das Problem das ich dabei hatte war, dass wenn man die höhere Flußrate ausnutzen will, man sehr schnell in einen Heater-Fehler läuft.
Diese Hotends nutzen alle den Standard Heizblock und der hat nur 40W.
Ich habe einen Flowtest gemacht und im oberen Bereich also bei so ca. 25 - 28 mm^3 (war bei mehreren Versuchen immer ein bisschen unterschiedlich) kommt der Heizer nicht mehr nach und meldet einen Fehler.
Ich bin dann wieder auf die Originalen zurück weil ich eigentlich keinen wirklichen Vorteil für mich gesehen habe.
Vorteil:
- der Preis
- die Profile funktionieren alle prima.
P.S. bin nunmal faul
Edit sagt gerade noch:
vielleicht auf die Panda Revos warten, die haben einen 60W Heizer.
kosten aber auch ein Schweine Geld.
Das Problem liegt definitiv nicht am Hotend.
Das muss so aussehen.
Du musst hier den PTFE Schlauch vom Druckkopf abziehen, dazu den kleinen Schwarzen Ring nach unten drücken da wo der Schlauch in den Druckkopf reingeht und am Schlauch ziehen.
Dann sollte der Schlauch rausgehen.
Dann versuchen das Filament rauszuziehen.
Wenn das nicht geht, dann musst du das Filament oberhalb des Druckkopfes abschneiden und den Extruder wie oben beschrieben ausbauen und zerlegen (das ist garnicht so wild).
Am Extruder ist auch der Filamentsensor angebaut der diese Fehlermeldung auslöst.
Vermutlich hast du Filamentreste im Extruder hängen, die ein herausziehen verhindern.
Grüßle
Die "unwinkligkeit", sorry für den Ausdruck , könnte evtl. an der Riemenspannung liegen.
Vielleicht kannst du die mal neu einstellen.
Es gibt nen guten Eintrag im Bambu Wiki dazu und ist auch wirklich einfach. https://wiki.bambulab.com/en/x1/maintenance/belt-tension
Ist für den X1, sollte aber auch für P-Modelle gelten.
Halte uns bitt auf dem laufenden.
Interessiert mich nämlich auch .
habe auch schon einige Drucke mit dem Bambu ABS gedruckt. Aber auch mit dem ABSx von Nobufil.
Beide gehen hervorragend. Das Nobufil ABS habe ich einmalig kalibriert und drucke mit diesem Profil alle Farben.
Ich würde auch auf jeden Fall empfehlen den Drucker geschlossen zu halten.
Ich heize auch die Druckplatte ca. 10 Min vorher schon auf 100° C auf, um den Druckraum auf etwa 40°C zu bekommen.
Auch nehme ich bei ABS gerne die Engeneering-Plate mit paar Spritzer 3D-Lack. Das hält sehr gut und lässt sich auch gut wieder lösen.
Damit habe ich so gut wie kein warping.
Das hat sich bei mir sehr bewährt.
Ich benutze den Sunlu S2 für einzelne Spulen, auch zum Drucken über den externen Zugang (z.B. für TPU)
Und den Sunlu S4 für bis zu 4 Spulen wenn es nur ums trocknen geht.
Die Bedienung ist sehr einfach und intuitiv.
Beim S4 kann man ausserdem einstellen, dass nach der Trockenzeit auf Feuchtigkeit im Trockner geprüft wird und so auch längere Zeit eine geringe Feuchte im Trockner erhalten bleibt.
Ich jedenfalls bin mit den Beiden sehr zufrieden.
Sind allerdings auch nicht die günstigste Lösung.
Wenn ich die Kalibrierung mit der Soundkompensation machen lasse, dann habe ich die selben Geräusche.
Das ist das typische Geräusch für die Soundkompensation.
Aber eben NUR wenn man das explizit auswählt.
Das wird NICHT beim Start eines Druckes ausgeführt!
Und kann soweit ich weiss auch nicht beim Start eines Druckes ausgewählt werden wie z.B. die Flusskalibration oder die Druckbettnivelierung.
Hatte auch schon ein ähnliches Problem.
Bei mir war tatsächlich die Düse direkt unter dem Kühlkörper leicht verbogen.
Schau doch mal genau nach. Am besten von vorne und von der Seite.
Wenn sie nur leicht verbogen ist, dann funktioniert alles weiterhin gut nur die Position passt nicht mehr.
Ich habe daraufhin das Hotend getauscht und alles passte wieder.